On connaît Simon Duval, le pape de l'andouillette griffée AAAAA et son atelier de fabrication à Drancy. Cette petite échoppe propose, via son fils Bertrand, les produits de la maison. Outre la remarquable andouillette, vous tâterez de boudin noir, terrines artisanales, saucisson lyonnais à la pistache et tripes. Tout est à se pourlécher.

Elles sont Marocaines et ont fait leurs études supérieures en France, mais elles ont choisi de transmettre un savoir ancestral, celui de la cuisine de leurs mères. Aïcha Nait Naceur et Toria Chemseddine sont les dames d'une table à la gloire des plats puisés dans l'histoire de leur pays. Dans un décor du cru, elles livrent les plats de la mémoire, ceux auxquels les saveurs et les gestes donnent de l'émotion, ceux qui sont un moment de vie à partager, ceux qui rappellent les souvenirs d'enfance. Cuisine du cœur et de l'esprit autour d'une rafale de petites entrées du cru, de tagines qui arrivent fumants et odorants, de couscous savoureux et de quelques recettes à commander, comme le pied de veau. C'est à une petite fête gourmande que vous êtes conviés. Carte : 30-50 euros.

Patronyme, Marraccini, prénom, Yohann. Ce jeune chef de 25 ans encore peu connu a fait ses universités gourmandes chez quelques grands chefs, le dernier en date étant Alain Passard. Dans un cadre agrémenté de tableaux de Nicolas Topor, il propose une cuisine inspirée de jolis mets tout en goûts et saveurs : chausson de moules et céleri-rave au safran, pressé de légumes oubliés au foie gras, tartare d'avocat et mousse de chou-fleur en gaspacho, dorade royale au beurre de gingembre, pavé de thon rouge mi-cuit laqué à l'huile de sésame, jarret de veau braisé au vieux vinaigre et son étuvée de légumes verts, gigotin d'agneau farci au beurre de céleri et fondant au chocolat aux framboises et au sorbet guanaja. Cette table à la lisière du 7ème fait accourir un public curieux. Menus : 25 et 29 euros (déjeuner), 35 euros. Carte : 35-60 euros.

Soyez aujourd'hui les tifosi de cette antique trattoria qui eût ses heures de gloire dans les années 80. Vous ne serez pas déçus par la cuisine classique de Giuseppe Feleppa. Dans un décor baroque et kitsch, il vous raconte avec le verbe et la faconde la bresaola della Valtellina, le vitello tonnato, les seiches à la casserole, les spaghetti del pescatore, les pâtes fraîches faites devant vous, la porchetta al forno, le saltimbocca alla romana et le babà al limoncello. Un registre joyeux qui s'enrichit d'une belle sélection de crus transalpins. Ambiance de fête comme si vous étiez à Bari ou à Turin. Menu : 20 euros. Carte : 30-50 euros.

Un bistrot à l'ancienne, avec horloge qui rythme le temps, carrelage 1900, banquettes, miroir, poste de TSF, objets et meubles d'hier qui font du bien à l'âme nostalgique. Emmanuel Billaud, ancien de Ducasse et Robuchon, travaille les produits du marché et les met en scène de manière saisonnière. La tarte friande tiède aux oignons jaunes et au lard paysan, la terrine de canard aux girolles, le risotto crémeux au vert, la queue de lotte pochée aux légumes, le tronçon de turbot rôti au romarin, le foie de veau à l'échalote et la tarte au chocolat sont cuisinés avec un art consommé et un goût juste. Menus : 20 (déjeuner) et 27 euros. Carte : 30-45 euros.

Le décor est d'époque, daté 1927. Le Meilleur Ouvrier de France (MOF) Laurent Dubois - cherchez la parenté avec un autre dans le 17ème - sélectionne parmi la gamme des appellations d'origine contrôlée et les autres des pâtes affinées avec un soin d'esthète : près de 300 variétés au total. L'époisses, le camembert, le livarot, la fourme d'Ambert, le comté d'herbages, le saint-marcellin et le saint-nectaire sont à se damner.

Cet ancien magasin de tissus au coupon avait pris le nom de "Aux Mille Couverts". C'était en 1921. En 1988, en hommage à Marcel Dassault et sa célèbre chronique de "Jours de France", il a pris son nom d'aujourd'hui. Marie et Etienne Guerraud, dans un décor sur trois niveaux en mezzanine avec collection d'affiches anciennes des débuts de la réclame, de toit ouvrant comme chez Lasserre et de plantes vertes, proposent une cuisine qui revient aux sources du genre : œufs mayonnaise, poireaux vinaigrette, pied de porc Sainte-Ménéhould, échine de cochon noir de Bigorre, très bonnes viandes du Limousin, rognon de veau entier, cantal affiné et baba au rhum. La cuvée Khalys de l'Hérault, le morgon de Jean Foillard ou le brouilly de Georges Descombes viennent opportunément irriguer les plaisirs de bouche. Menus : 12 (déjeuner) et 23 euros. Carte : 30-40 euros.

Voilà une maison de tradition qui, chaque jour, fait le plein avec aise. Il est vrai que Frank Arif joue ici la carte du bon produit et le livre dans l'assiette avec le goût de ce qu'il est. Dans un décor de vieux bistrot avec comptoir en bois, moulures, miroirs, parquet, tables joliment nappées de blanc immaculé, vous tâtez de velouté de pois cassés, d'une rascasse façon bourride, de pigeon des Landes rôti, de rognon de veau au citron et au gingembre et d'un délicieux riz au lait. La cave est formidable avec plein de vins de vraie soif comme le beaujolais de Métras, le brouilly signé Descombes, le délicieux cairanne de Marcel Richaud et le plus riche crozes-hermitage de Dard et Ribo. Un bistrot comme on en voudrait plus souvent. Menu : 18 euros (déjeuner). Carte : 30-50 euros.

Michel Moisan, artisan boulanger de talent, fait doucement son nid en la capitale. Après avoir ouvert place d'Aligre (12ème), il a essaimé à Denfert-Rochereau (14ème) avant de se poser ici. Et le succès ne s'est pas fait attendre. Son pain issu de farine biologique attire en effet les grands amateurs de baguette croustillante à la jolie mie aérienne. Ses viennoiseries ne manquent de saveur non plus. Et le décor maison reproduit à l'identique celui des boutiques précédentes en laissant la place aux différentes variétés de pain plutôt que de les confiner en arrière-plan. C'est beau, tout simple, et donne l'envie de croquer dans son pain dès la sortie franchie.

C'est le siège d'une association dont le nom ne manque pas de sel, "Les Vagabonds Ecraseurs de Raisins". C'est aussi un lieu qui réunit pas mal de francs buveurs et de gourmets avisés. Toute une famille se met en quatre pour vous régaler. Le socle fondateur d'abord, c'est le père, Claude Perraudin, compagnon de l'ami Bernard Loiseau à ses débuts en cuisine chez les Troisgros à Roanne, malicieux, connaissant son produit comme personne. Le fils Ludovic ensuite qui est le maître de la toute nouvelle plancha, et la fille Laetitia qui, sourire au vent, mène sa salle avec entrain. A la rôtissoire, Christophe Loiselay et Philippe Daniel continuent de faire leur office. Poissons, abats, viandes et volailles sont à irriguer des côtes roannaises. Les grands habitués s'installent aux quatre couverts d'un comptoir signé Nectoux. Menus : 20 (déjeuner en semaine), 24 et 29 euros. Carte : 35-50 euros.

Dans un décor rigolo tout plein, avec d'incontournables références à l'enseigne (affiche du film avec Darry Cowl), ce bistrot de quartier favorise l'ardoise en fonction de ce que le marché apporte : cassolette d'escargots, terrine de lapereau aux pruneaux, ravioles de la mère Maury, bar entier au fenouil, agneau de Lozère, moelleux au chocolat et glace vanille. De beaux vins aussi, entre brouilly de Descombes, côtes-du-Rhône de Gramenon et saint-joseph de Dard et Ribo. Et un accueil hors-pair dans une ambiance très ludique. La foule est là : mieux vaut donc réserver. Menu : 14 et 17 euros (déjeuner). Carte : 30-50 euros.