Dans un joli décor modernisé, avec bar d'accueil, une adresse en forme d'aubaine gourmande dans un quartier qui est avare de bonnes tables. Guilherme Ignacio a pratiqué la restauration de qualité avant de poser son sac ici. Ce natif du Portugal propose les plats de son pays, tout autant que ceux des rives de la Seine pour lesquels le marché et les saisons décident. La morue est reine sous forme d'accras, de belle darne ou mitonnée aux pommes de terre et à l'oignon. Les vins portugais - délicieux vinho verde - sont présents et aussi quelques bouteilles françaises. L'ambiance est de bon aloi. Carte : 25-38 euros.

Redécouvrir les saveurs des produits tripiers, c'est aujourd'hui un devoir. Des tripes à la mode Caen aux pieds et paquets marseillais en passant par le foie, le ris et la tête de veau, Alain Combes, de la troisième génération, défend avec cœur et compétence un métier en voie de disparition. Il sait aussi proposer de belles volailles de Bresse, un agneau du Limousin et le lapin en direct des Deux-Sèvres.

Maison de famille, pourrait-on écrire sur l'enseigne de cette échoppe boulangère. C'est en effet toute une famille, les Demoncy, qui règne sur ce four à boulanger que l'on aperçoit de la rue. Aujourd'hui, après le père Pierre, c'est le fils Laurent qui est à la manœuvre. Sa baguette se nomme la "140". Elle est le fruit d'une très longue fermentation. Le résultat ? Une mie couleur crème joliment alvéolée, une baguette croustillante avec une saveur envoûtante et subtile. Meilleure baguette de Paris, 1er prix en 2001, c'est dire.

Un décor de folie, comme on n'ose plus l'espérer. Dès l'entrée de cette ancienne boulangerie, la mosaïque années 20 qui vante l'épi de blé en jette, le comptoir en bois et les lustres pas moins. Si la clientèle est un brin mode, elle ne se prend guère au sérieux. On vient ici pour une bouffée de bonne humeur et tâter d'une cuisine sans prétention mais qui respecte le produit : timbale de saumon mariné farci au chèvre, tartare de thon rouge, bar grillé au fenouil, carré d'agneau à la marjolaine, tartelette aux fraises ou aux noix. Les prix sont tendres, l'ambiance est musicale et le service est tardif au dîner (jusqu'à 23 heures). Menus : 13 (déjeuner) et 19 euros (dîner). Carte : 25-35 euros.

Christian Le Lann, boucher de son état, est aussi affineur de belles pâtes fromagères. Dans sa cave en pierres du XVIIème, le persillé des Aravis, le brocciu corse, les chèvres du Val de Loire (très bon valençay), le vieux cantal, le beaufort et les camemberts de la Manche ou de Normandie sont mitonnés à cœur pour une clientèle qui se met gentiment dans la file d'attente.

Les trois sœurs Ganachaud ont repris le petit empire boulanger fondé par leur père Bernard. Isabelle et Valérie s'occupent - après avoir obtenu leur CAP de boulangerie et leur brevet de maîtrise - de la boutique. Marianne est responsable des quelques 250 licences Gana de France. Ici, dès la vue, la séduction est totale, la boutique bénéficiant de larges baies vitrées, et l'odeur de pain envahit les narines. La célèbre flûte Gana est faite sur poolish à base de farine de blé et d'autres céréales. En fait, l'assemblage reste secret. De croûte fine et croustillante, elle offre une mie joliment alvéolée et se conserve remarquablement bien. Egalement un bon choix de brioches, en Maraîchine, Tressée et Vendéenne. Accueil enjoué et professionnel.

Le réalisateur Tony Gatlif est un fidèle. Il est vrai que la cuisine tout en saveurs méditerranéennes ne manque pas d'esprit. On s'attable aussi comme là-bas, le verbe haut, l'appétit sérieux, la chanson que l'on pousse et l'amitié en bandoulière. La mechouia, le rouget à l'œuf au plat flanqué de frites, les poissons grillés, le couscous et les grillades avant les pâtisseries toutes mielleuses s'irriguent de vins locaux, voire même d'Israël. L'accueil et le service sont tout en verve. La terrasse est très prisée. Menu : 12 euros (déjeuner). Carte : 25-40 euros.

Le bistrot le plus parigot de l'arrondissement, le voilà, à flanc de Belleville qui se "nostalgise". Mais le public maison est celui des fines bouches de la capitale : Pierre Hermé, Marc Sibard, Jean-Pierre Coffe et quelques autres têtes pensantes de la gastronomie et du vin se donnent rendez-vous autour de ce comptoir. Ils viennent pour une sélection de crus qui laisse pantois, la cuisine du marché de Raquel Careina - avec les magnifiques légumes de Joël Thiébault, le pavé d'un vrai cabillaud, l'épaule d'agneau de Lozère-, l'ambiance de village jusqu'à la fin de la nuit, les conversations animées par le maître des lieux - alias Pinuche - qui refont le monde et, bref, tout ce que vous recherchez dans un bistrot et que vous n'avez jamais trouvé ailleurs. Menu : 12 euros (déjeuner). Carte : 40-60 euros.

A deux pas de la porte de Montreuil, Olivier Pateyron - qui fût jadis chez Guérard - s'est installé dans ce quartier populaire avec courage voilà déjà des lustres. La salle à manger est moderne, joliment décorée. La cuisine ne manque pas de sel et les prix sont d'une réelle gentillesse. Le pressé de joue de bœuf au foie gras, la tomate simplement farcie de légumes au coulis de lard, le risotto aux cèpes, la canette aux épices et au banyuls et le feuilleté à la rhubarbe composent un repas de qualité et font de la maison une table bien dans l'esprit du temps. Menus : 18-32 euros. Carte : 40-50 euros.

Giacomo Guerra a fait de sa trattoria au décor un brin pompéien une des plus sérieuses de la place. La cuisine est dans le pur jus de la Botte, joue dans la cour de l'authenticité. Les antipasti, le carpaccio - qui peut aussi être de poisson -, les calamars frits, l'espadon grillé, les pâtes de toutes sortes, l'osso buco, la scalopine al limone et l'issue sucrée qu'est le tiramisù attirent un public de fidèles retrouvant leurs bons souvenirs d'Italie. L'accueil est tout en sourires et les vins du cru passent comme un souffle. Menu : 14 euros (déjeuner). Carte : 30-50 euros.