Créée le siècle dernier, au début des années 20, cette échoppe de charme ne propose que les bons produits de l'Aveyron et alentours. Derrière la façade patinée, les rissoles du Rouergue, les fritons, la tomme fraîche pour l'aligot qui file, les tripous de Naucelle, le roquefort, la fourme, le saint-nectaire, la fouace et, histoire de tailler sans faiblir, les couteaux de Laguiole, avant de céder à la tentation du marcillac et de l'apéritif de Salers sont de ces choses qui font les bonnes agapes.

Jacques Bavard, fils de vigneron à Puligny, raconte avec aise les vins, grands ou petits, de sa Bourgogne natale. L'enseigne d'ailleurs parle pour lui. Le registre culinaire est évidemment régionaliste, celui que le marché apporte chaque jour avec ses produits choisis. Dans une ambiance élégante et gouailleuse - les habitués sont nombreux -, le jambon persillé, les oeufs en meurette, la marée du jour, l'andouillette à l'aligoté, le poulet de Bresse et l'époisses fuient l'épate. Les vins sont impeccables. La petite terrasse pour les beaux jours est une aubaine. Une table qui mérite la halte. Carte : 40-55 euros.

La cuisine bourgeoise et ménagère comme jadis, voilà ce qu'offre ce grand bistrot de luxe, dans son jus depuis 1912. Resté dans la même famille, il délivre la nostalgie des anciennes Halles sans esbroufe. Michel Petit, patron cultivé et disert, continue de servir avec justesse la salade de boeuf mariné à la façon des harengs, la langue de veau Lucullus, le steack de lotte au poivre, la timbale de morue en aïoli, le poulet en croûte de sel, la blanquette de veau au jarret, le cassoulet aux cocos de Paimpol, le rognon de veau entier dans sa graisse et les desserts de grand-mère (parfait au café, soufflé au Grand-Marnier). Le service en tablier noir, l'ambiance qui sait être chic, tout cela plaide pour cet endroit qui paraît hors du temps (une seule carte de crédit, l'Amex). Menu : 38 euros (déjeuner). Carte : 60-80 euros.

La façade et les murs de céramiques sont classés. La boutique possède le charme de celles d'Europe centrale. Ce qui est siglé delicatessen yiddish se trouve dans cette échoppe animée. La carpe farcie, le tarama (goûtez celui à base d'oeufs de truite appelée taramour), les cornichons, le caviar d'aubergines, les pirojkis, les pains au cumin ou au pavot, le gâteau au fromage blanc, le strudel aux noix et le pavé aux figues jouent dans la cour des grands.

Derrière son étal, Jean-Paul Gardil réagit en vrai professionnel. Rien de ce qui se trame chez les producteurs de viandes et de volailles ne lui est étranger. Les charcuteries de Laborie ou jamon jabugo espagnol, le bœuf normand, le poulet de Bresse, le cochon fermier de l'Argoat, le lapin rex du Poitou, l'agneau des Pyrénées, la canette de Challans, le veau de lait corrézien, l'andouillette AAAAA de Simon Duval, voilà son quotidien. Un grand bonhomme qui a du coeur et aime la vie.

Dans ses murs du XVIème siècle de pierres et de poutres anciennes ornés de lustres de Murano, cette trattoria est une des plus sûres de Paris. Et l'enseigne se justifie avec les choix viniques de Roberto Ferrari, le patron, livrant plus de 400 références de la Botte. La simplicité d'une cuisine puisée au marché, avec les grands classiques italiens qui reviennent de temps à autre, entre frais antipasti, linguine à l'encre, saltimbocca et tiramisù, l'ambiance décontractée, le service chaleureux avec l'accent, voilà ce qui attire ici avec plaisir un public conquis. Menu : 12 euros (déjeuner). Carte : 35-60 euros.

La salle à manger en pierres grattées avec ses tables en bois, les artistes contemporains en exposition, les crus joliment sélectionnés (on peut également les emporter), les carafes Riedel, la cuisine mitonnée avec soin d'orfèvre, empruntant ici ou là, voilà l'univers soigné de François Briclot. Vous apprécierez le foie gras de canard mi-cuit, le pavé de colin à la sauce verte et aux coquillages, la paella de lotte à l'encre de seiche, le pot-au-feu, la poularde aux écrevisses, le carré d'agneau sur un lit de citrouille et le beignet de broccio à la menthe fraîche. Un bistrot chic et bon. Carte : 30-40 euros.

Eric Trompier, le propriétaire de "La Marée" (8ème), a repris cette antique institution bistrotière. Rien, à vrai dire, n'a changé dans ces murs juste rénovés. Les touristes en goguette - et nous aussi - y prennent leurs aises autour de tables joliment mises, l'ambiance est bon enfant pour se refaire une virginité culinaire. A l'ombre de Notre-Dame, c'est la cuisine de toujours qui est proposée sans faiblesses : pâté de tête à l'ancienne, saucisson lyonnais pistaché, quenelle de brochet sauce Nantua, boeuf bourguignon, andouillette au gratin dauphinois et tarte Tatin flambée au calvados. Un bistrot que le commissaire Maigret aurait aimé. Menu : 27 euros (déjeuner). Carte : 40-50 euros.

Chez Philippe Llorca, c'est un restaurant à vins d'abord. Sur la terrasse des beaux jours ouverte sur une placette de charme, ou dans la salle décorée de tableaux naïfs et de caisses de vins étampées, il livre de manière enjouée ses choix viniques, prétexte à quelques agapes sans prétention aucune. La terinne et le foie gras de canard, maison tous les deux, les coquilles Saint-Jacques en papillote, le thon minute piqué à l'ail, le pot-au-feu, l'onglet aux échalotes et le clafoutis, voilà de quoi lamper quelques façons de qualité. L'ambiance, d'ailleurs, est à lever le verre. Menus : 14 et 18 euros. Carte : 30-50 euros.

Voilà le bistrot que l'île attendait depuis des lustres. C'est Antoine Westerman, le triple étoilé strasbourgeois, qui le lui a donné. Conservant l'âme de l'endroit entre pierres et poutres, mais souligné de modernité avec sa table d'hôte de noir vêtue par l'architecte Pascal Desprez, les pianos sont entre les mains d'un jeune chef bourré de talent, Anthony Clemot. Ce dernier livre des plats brillants, tels les poireaux en vinaigrette d'herbes et maquereau de ligne poêlé, le pâté en croûte, le fenouil et la dorade braisée aux coquillages, le pot-au-feu dominical et la tarte au chocolat. Une cuisine millimétrée et de haut goût qu'irrigue un joli choix de vins. Menus : 38 euros. Carte : 50-65 euros.

A fleur de place de la Bastille, l'enseigne n'existe pas. De plus, vous frapperez d'abord à une porte toujours fermée avant d'être admis dans l'antre napolitaine de Fabio Grossi. Carrelage toscan et murs de pierre, cuisine ouverte, pas plus de 20 couverts, et voilà les trois coups frappés avant de tâter des plats d'une trattoria comme au bord du Vésuve. La cuisine de Fabio tourne autour des antipasti misti de légumes, mozzarella de bufflone qu'il propose également en version fumée, pâtes selon l'humeur, calamaretti qu'apportent la marée et plat du jour comme la scalopine al marsala. La cave affiche les vins régionaux, le service est tout en grâce féminine et... "ave l'assent". Un joli coup de soleil. Carte : 30-45 euros.

Elève de Basile Kamir du "Moulin de la Vierge" et de Poujauran, Philippe Martin a repris l'historique boulangerie (griffée 1932) de son père. Fourni par une des meilleurs meuniers de France, Decollogne-Lecocq, il sort de ses fournées une baguette façonnée à la farine biologique, un pain de seigle corrézien au goût rustique, de la fougasse et des viennoiseries de qualité (brioche feuilletée et croissant au beurre des Charentes).