Jacques Lacipière a donné un lustre élégant à son décor bistrotier. Aujourd'hui, avec son mur d'acajou, sa reproduction d'un déjeuner de Renoir, ses tables nappées de coton-lin de Gastaldi et ses verres fins, il a fait de cet endroit un des plus courus du 7ème. La cuisine d'ici n'y est pas pour rien puisqu'elle tourne autour de produits sélectionnés avec art à Rungis. La goûteuse terrine de sardines, le foie gras de canard de toute beauté, la fricassée de cèpes comme nulle autre, le ris de veau aux écrevisses, les gibiers en saison, la volaille de Bresse rôtie et l'exceptionnelle viande de Salers avant des desserts d'une irréfragable fraîcheur sont ciselés avec art. Belle cave et service parfait. Au déjeuner, c'est son épouse Catherine qui règle le ballet gourmand de la maison. En terrasse, vue sur la Tour Eiffel. Menus : 25 (déjeuner) et 29 euros. Carte : 50-70 euros.

C'est ici la maison du jambon ibérique de très haute qualité, notamment le fameux bellota y bellota. La dégustation peut se faire sur place. Mais ce comptoir le propose aussi à emporter tout comme les anchois salés, la ventrèche de thon, les saucissons de plusieurs variétés, les fromages du cru, les vins de Navarre, du Penedes ou de la Rioja et les huiles d'olive d'Andalousie. Un petit coin de territoire espagnol se niche dans cette boutique de charme.

La maison a été fondée en 1936. Les Davoli, originaires de Parme, s'approvisionnent aux meilleures sources du cru. Pour autant, ils n'ignorent pas le tout aussi fameux san daniele, la bresaola, la coppa et autres charcuteries de la Botte, les fromages et les vins. Leur boutique pourrait être à Florence, Milan ou Turin, la file d'attente s'allongerait comme ici, dans une rue commerçante qui possède un réel charme.

Le Sud-Ouest du rugby et les autres se retrouvent dans ce bistrot jadis fréquenté par le bon Roger Couderc qui y avait laissé sa marque. Stéphane Jego, un Breton qui fût le second de Yves Camdeborde à "La Régalade", lui a redonné un lustre gourmand. Son menu-carte s'impose, avec des plats mitonnés comme ceux de son maître. Les produits sont cuisinés juste, avec le goût de ce qu'ils sont. Assaisonnement, épices, jus ou sauce organisent une véritable java des papilles. Précipitez-vous pour tâter d'une cuisine canaille qui est un florilège du bon goût : terrine maison, chipirons façon pibales, raie poëlée à l'huile d'olive, gigot aux haricots tarbais, gibiers en saison et gâteau basque. Belle cave de vignerons pour irriguer le tout. Atmosphère de vrai bistrot en sus. Menu : 28 euros. Carte : 40-50 euros.

Mâtiné de gothique médiéval et d'un style années 50, cette auberge tient le haut du pavé avec un public jeune bon chic bon genre qui aime, comme vous et nous, s'encanailler sans se ruiner. Pour le plus grand bénéfice d'une cuisine plus proche de celle d'Escoffier que de la world-fusion. Beurre, crème et sauce au vin notamment règlent la partition maison : terrine à la confiture d'oignons, vol-au-vent, œufs en meurette, quenelles de brochet Nantua, bar au beurre blanc, poulet à la crème et soufflé au Grand-Marnier. A se pourlécher. Menus : 15 et 24 euros (déjeuner). Carte : 35-50 euros.

Sur une placette dédiée au dieu de la guerre - qui n'a pas droit de cité ici -, la bouillonnante et enjouée Christiane Boudon (son mari Jacques est au "Café de l'Alma", avenue Rapp) est l'âme d'un joli bistrot années 30, avec luminaires Art déco, boîtes armoriées Banania et Cérébos, banquettes en moleskine, bar boisé, comptoir garde-manger et tables joliment nappées de Vichy. Sa cuisine régionale a fière allure : charcuteries de Conquet à Laguiole, pâté de cèpes, boudin aux pommes, cassoulet, gigot du dimanche, tourtière landaise et autres plats au fil des saisons sont à déguster avec un joli madiran d'Alain Brumont, un cahors d'élite ou un bordeaux d'une cave bien choisie. Délicieuse terrasse dès que les beaux jours le permettent. Menu : 14 euros (déjeuner). Carte : 40-60 euros.

A deux pas de son "Violon d'Ingres", Christian Constant a rendu son âme à un bistrot de village. Dans un décor à la manière de Willy Ronis, il fait la cuisine de tous les jours, celle que sa mère lui a apprise. De l'ordinaire supérieur évidemment. L'oeuf est mimosa ou au saumon en gelée, la terrine est de campagne, l'escalope de veau ne saurait être qu'en cordon bleu flanquée d'un gratin de macaroni et la tourtière est landaise comme il va de soi. Le chinon de Lenoir et le saumur de Bourdin irriguent les gosiers avec bonheur. Le coude à coude s'impose. Un bistrot au coeur gros comme çà. Carte : 30-40 euros.

Aurelio Paolini mène avec sagacité sa trattoria proche du Bon Marché. Ce natif de Campanie fait son miel d'une cuisine de la tradition populaire italienne. Les aubergines alla parmigiana gratinées, la mozzarella qui ne saurait être que du buffala, les penne alla Tiberio, les spaghetti aux palourdes, les scalopine al limone, la fameuse escalope milanaise et le baba au limoncello vont comme un gant à des agapes généreuses en diable. Les jours de football, l'ambiance est haute en couleurs. Carte : 35-45 euros.

Au lait cru évidemment, les fromages de cette maison ancienne sont parmi les meilleurs de la capitale. Mais, cela ne suffit pas à Marie-Anne Cantin, notre égérie nationale de la bonne pâte fromagère. Elle s'applique aussi à dénicher les petits artisans qui mettent de la passion dans leur production. Comme elle en met dans son verbe et son art de vanter un beaufort d'élite, un reblochon crémeux, des chèvres affinés, bref tout ce que les saisons peuvent apporter de tout bon. En contrepoint, Antoine, son mari, livre avec sagesse un discours d'un immuable sérieux et raconte quelques vins de soif à emporter.

Le Tout-7ème vient en rangs serrés chez la famille Millet depuis des lustres. Il est vrai que ce pâtissier d'élite le régale de son classicisme intransigeant. La tradition se retrouve dans le délicat saint-honoré, le mille feuille, le sully, le saint-marc, la tarte paysanne qui, tous, sont d'une perfection tranquille. Les viennoiseries sont de la même veine. En sus, il faut absolument goûter son merveilleux pâté en croûte, digne des meilleurs. Dégustation sur place et accueil d'une gentillesse non feinte.

Son restaurant, dit lui-même Patrice Vidal, est "un rêve d'enfant où l'on n'aime pas les adultes trop sérieux". Il préfère à coup sûr les gens de bonne compagnie, entretenir l'amitié fraternelle et l'art de la conversation tout autant que celui de la civilité. Lui et son épouse Sylvie, ce à quoi ils vous invitent, c'est une soif de connaissances et de curiosité sur les rivages de la Rabelaiserie qui, si elle n'existait pas, serait cet antre élégant fait pour les vrais gourmets. De ceux qui tâteront, au gré des saisons, des oreilles de cochon, du pot-au-feu de foie gras, du bar sauvage au thym-citron, de la fricassée de volaille au vinaigre, du pigeon aux épices et de l'imparfait à la nougatine. De ceux qui lamperont un de 500 bons crus de la cave et, au moment de partir, diront dans un éclat de rire : la vie est belle ! Carte : 65-80 euros.